Contrairement a une idée fortement répandue l’autofocus de votre appareil à objectif interchangeable n’est pas forcément toujours juste. Il arrive qu’il se « trompe » et fasse le point légèrement devant (front) ou derrière (back) la zone ciblée.
Pourquoi ?
Grosso modo ça vient du couple appareil/objectif bien qu’aucun des deux ne soit responsable il arrive que l’ensemble ne s’harmonise pas parfaitement. Ce n’est pas systématique et c’est vraiment lié à la combinaison des deux.
Les constructeurs d’appareils modernes et moyen/haut de gamme proposent dans leurs menus des options pour affiner le réglage de l’autofocus en fonction de l’objectif utilisé.
Remarque, si vous croyez échapper au problème en passant en manuel, pensez à supprimer le « bip » qui indique la « bonne » mise au point … c’est celui de l’autofocus !
Le calibrage fin de l’autofocus est assez fastidieux, demande beaucoup de rigueur. Réservez-le plutôt à des cas spécifiques et des objectifs qui posent problèmes. Si vous photographiez des paysages à f:8 ou plus le décalage ne sera pas visible. Par contre, en macro ou en portrait à f:4 ou moins le résultat peut être gênant.
Comment faire
On utilise une mire positionnée face à l’appareil photo. L’incliner à 45°. On peut la remplacer par un objet de même type (double décimètre plat, …). L’essentiel : l’inclinaison et la graduation. Vous trouverez des modèles gratuits à construire vous-même (taper « mire calibration autofocus » dans votre moteur de recherche). Personnellement j’ai longtemps utilisé une cible de jeu de fléchettes électronique et une équerre …
Les réglages
L’ensemble appareil / mire doit être parfaitement horizontal et centré. Il faut être très rigoureux. Puis on règle l’appareil sur trépied : ouverture la plus grande, anti-bougé déconnecté. La Mise Au Point est calée sur le centre de la cible. Prendre un cliché et observer attentivement (pas sur l’écran de l’appareil donc) si le point net est bien au centre ou s’il est décalé. Pour cela on se sert des graduations. Décalé vers le fond c’est du back focus, vers l’avant du front focus. En fonction de cette observation vous règlerez le point de MAP dans le menu de l’appareil, réessayer, tâtonner, jusqu’à être satisfait. Ne retirez pas l’appareil du trépied pendant les réglages. Retirez juste la carte mémoire.
Ne pas oublier dans vos observations et réglages que la zone « nette » s’étend 1/3 devant et 2/3 derrière le point net… Sauf en macro où elle tend vers le 50/50. Donc la zone nette sera, en général, plus prononcée vers l’arrière de la cible. L’important c’est que le centre soit parfaitement net.
On conseille généralement une distance entre 30 et 50 fois la focale (entre 1.5m et 2.5m pour un 50mm). Personnellement je pense qu’il vaut mieux faire les réglages un peu plus près (entre 20 et 30 fois). Pourquoi : généralement vous allez avoir des problèmes de réglages précis de l’autofocus lorsque la Profondeur De Champ est faible. Donc quand la distance est proche.
Il arrive, rarement, que malgré tous vos efforts la MAP autofocus ne soit pas satisfaisante. L’objectif devra alors faire l’objet d’un réglage en usine …
Les zooms
Le cas particulier des zooms : quelle focale choisir pour faire le réglage ? La focale médiane ? Un des extrêmes ? Personnellement je choisis une focale un peu plus longue que la médiane, mais pas extrême. Sur un 70-200 par exemple je vais faire le réglage vers 160. Pourquoi ? La PDC est plus faible donc les erreurs plus sensibles sur les longues focales, mais on ne doit pas négliger les courtes.
J’ai effectué ce réglage avec tous mes objectifs et tous mes boitiers. Si vous le faites, comme moi au fur et à mesure ça va. Sinon, il ne faut pas se cacher que c’est assez fastidieux. Je conseillerais plutôt de le réserver à quelques objectifs précis : portrait, macro et éventuellement téléobjectif.